Калькулятор металлочерепицы. Расчет металлочерепицы на крышу — пошаговое руководство

К полученному результату длины ската следует прибавить 70 мм для вылета от торца стропильной ноги. Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при косом дожде.

Этап №2 – Расчет количества горизонтальных рядов

Для определения количества рядов черепицы следует использовать полученный размер по ширине ската (длина по коньку). Его необходимо разделить на значение эффективной ширины листа.

Пример: Замеренная ширина ската составляет 8 метров. Для расчета числа рядов на одном скате следует ширину ската разделить на эффективную ширину листа, которая составляет 1,10 м.

N = 8 м/ 1,10 м = 7,27 ≈ 8 рядов

Важно: Округлять следует всегда в сторону большего значения.

Этап №3 – Расчет количества листов в одном ряду

Расчет металлочерепицы здесь ведется по длине ската. Для определения точного числа листов в ряду следует просуммировать длину ската, вертикальный нахлест и вылет за стропильный торец. От полученной суммы следует выбрать число листов, отталкиваясь от их продольного размера.

Пример: Замеренная длина ската составляет 4 метра. В качестве кровли выбраны листы металлочерепицы с длиной 2,25 м. При укладке будет использоваться нахлест между листами в 0,15 м. Как видно из длинны ската в одном ряду будет достаточно двух листов (2,25 х 2 ˃ 4 метров).

Чтобы подтвердить правильность выбора следует произвести следующую проверку:

• сложить длину ската, вертикальный нахлест и вылет за стропильный торец: 4 м + 0,15 м + 0,07 м = 4,22 м;
• сложить номинальную длину двух листов: 2 х 2,25 = 4,5 м;
• сравнить полученные значения: 4,22 м ≤ 4,5.

Если сумма номинальной длины листов превышает длину ската с учетом всех нахлестов – значит число выбрано верно.

Этап № 4 – Итоговый подсчет

Подсчитав количество рядов и точное число листов в каждом из них, можно сделать итоговые результаты, перемножив эти два значения. По приведенным выше примерам на один скат потребуется 8 рядов по два листа в каждом.

Следовательно, общее число на один скат составит – 2 х 8 = 16 листов. Если крыша имеет два симметричных ската, тогда финальное значение составит – 16 х 2 = 32 штуки.

Часто встречаются онлайн-калькуляторы. С их помощью можно рассчитать расход покрытия. Однако такой сервис не всегда под рукой. Рассмотрим способы самостоятельного расчета металлочерепицы.

Подсчеты производятся в определенной последовательности, единой для всех типов крыши. Она включает такие этапы:

Определение длины и количества металлочерепичных листов в ряду.

Производится путем сложения длины свеса карниза, расстояния от конька до карниза и отрезка, равного вертикальному перехлесту листов. Последнее слагаемое не учитывается в случае, если на крышу вдоль ее длины укладывается 1 лист металлочерепицы. В остальных случаях оно равно 15 см.

Некоторые компании предлагают услугу изготовления металлочерепицы определенной протяженности (не превышающей 8 м). Но опыт показывает, что транспортировать такие габаритные элементы кровли неудобно. Большее распространение получили листы размером от 4 до 4,5 м. Их проще хранить и перевозить. Компактные размеры позволяют свести к минимуму риск чрезмерного натяжения металла и срыва креплений.

Расчет числа рядов на скате кровли

Длина металлочерепицы колеблется от 40 см до 6-8 м. Номинальная (полная) ширина представляет собой отрезок между двумя продольными кромками листа. При укладывании кровли металлочерепица кладется с нахлестом, который составляет:

• по ширине 0,06-0,08 м (а ширина без него соответственно 1,1 – 1,16 м);
• по длине от 0,1 до 0,13 м.

Таким образом, в полезный размер листа металлической черепицы не входят отрезки, расположенные внахлест.

Особенности подсчета количества металлочерепицы для крыш различной конфигурации

Самая практичная и экономная конструкция крыши. Распространена при строительстве хозяйственных построек (веранд, гаражей и сараев). Почти не применяется в жилых домах. Для расчета количества листов металлочерепицы крышу последовательно замеряют, учитывая периметр и линейные размеры вентиляционной шахты и трубы.

Для данного типа крыши больше всего подходят металлические листы длиной 3,65 м, 2,25 м, 1,2 м, 0,5 м. Выбор того или иного размера осуществляется с учетом величины свеса. Величину нахлеста следует закладывать в общий расход материалов. Нужно по возможности избегать резки металлочерепицы, поскольку в результате этого незащищенный край металла становится уязвим для коррозии.

Пример расчета металлочерепичных листов для односкатной крыши размерами 9х10 м:

• Площадь ската 9*10=90 м²;
• Количество рядов в ширину: 9/1,1=8;
• Количество листов в длину: 10,4/3,5=3;
• Искомое количество металлочерепичных листов 8*3=24

Двухскатная

Данный простой тип кровли легко приспособить под чердак или мансарду. Поэтому он наиболее распространен среди загородных домов и коттеджей. Расчет расхода кровельных материалов для него аналогичен односкатной конструкции. Полученное значение умножается на 2.

Пример вычисления числа металлических листов для двускатной крыши. Габариты одного ската 9х10 м:

• Площадь ската: 9*10*2=180 м²;
• Количество рядов в ширину: 9/1,1=8 рядов в ширину;
• Длина ската 10+0,1(вылет стропила)+0,15*2(нахлест)=10,4 м;
• Количество листов в длину: 10,4/3,5=3 шт;
• Искомое количество металлочерепичных листов 8*3=24 шт;
• Число листов для 2 скатов кровли: 24*2=48 шт.

Крыша сложной формы

Чтобы рассчитать расход металлочерепицы на крыше сложной конфигурации с выступами и эркерами, ее необходимо зрительно разбить на простые плоскости-сегменты. Сумма расхода по каждому участку и будет искомым количеством.

К доборным элементам относятся:

• Планки примыкания;
• Коньки;
• Ветровые планки;
• Карнизные свесы;
• Ограничители кровли;
• Саморезы;
• Колпаки.

Согласно стандартам длины доборных элементов унифицированы и составляют 2 п. м. При установке планок допускается нахлест 100 м, что следует учесть при предварительном расчете их количества. Расход саморезов составляет около 8 на 1 м². Для монтажа планок и карнизных свесов шаг крепления составляет 12-13 см.

Даже при отсутствии специального расчетного калькулятора реально рассчитать расход металлочерепицы самостоятельно. Для этого достаточно знать размеры и конфигурацию крыши.

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

• Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
• Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

• Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей металлочерепицы, производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают профнастил и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различный моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей металлочерепицы.

[ table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .

Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

• Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы с основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

• Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Несложно предположить, что шаг между осями горизонтальных направляющих должен в точности соответствовать продольной длине модулей металлочерепицы, то есть именно тому параметру, на котором делался акцент выше.

Примерная схема разреженной обрешетки показана на иллюстрации ниже:

Итак, рассмотрим строение конструкции:

Основой для монтажа обрешётки будут являться стропильные ноги (поз. 1). Однако, непосредственно на них крепить направляющие было бы ошибкой – выше уже говорилось об опасности скопления конденсата под металлическим покрытие. А переувлажнение древесины, тем более таких несущих деталей, которыми являются стропила, ведет к потере долговечности конструкции крыши. Поэтому на стропила вначале закрепляются скобами полотна гидроизоляционной мембраны (поз. 2), которые затем окончательно фиксируются на них брусками контробрешетки (поз. 3), которые крепятся по длине стропильных ног.

Для контробрешетки подойдут бруски сечением 50×50 мм или планки 30×50 мм. Контробрешетка не только фиксирует гидроизоляцию и становится основой для крепления направляющих обрешётки. Она и задает тот самый необходимый вентиляционный зазор между кровельным покрытием и стропильной системой, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет эффективно проветриваться и оставаться сухой.

В качестве мембраны можно использовать любую прочную пленку , не пропускающую воду . Но если кровля делается утепленной , то необходимо применять специальную диффузную мембрану, которая не задерживает выход водяных паров из слоя термоизоляции.

К брусьям контробрешетки, строго перпендикулярно стропильным ногам, монтируются направляющие обрешетки . Для них используют или доску, или брус. Строгих правил по выбору материала нет, но есть проверенные практикой рекомендации.

• Если шаг между стропильными ногами не превышает 600 мм, а для кровли используются обычные листы металлочерепицы, то будет достаточно доски толщиной 25 мм, шириной 100 или 150 мм.
• При шаге стропил от 600 до 800 мм, а также и при меньшем, но когда настилается металлочерепица из толстого стального листа (более 0,5 мм), или имеющая усиленное оцинкованное покрытие, рекомендуется делать направляющие из доски толщиной 32 мм.
• При расстоянии между стропилами, превышающем 800 мм надежнее будет использовать брус, например, 50×50 мм.

Монтаж начинается снизу, со стартовой направляющей (поз. 4). В этой области необходимо принимать во внимание некоторые нюансы:

— Во-первых, направляющая крепится по обрезу стропильных ног (или кобылок, если именно с их помощью создаётся карнизный свес кровли).

— Во-вторых, толщина первой направляющей должна быть больше, чем остальных. Это объясняется необходимостью компенсации перепада-ступеньки, которая на этой линии выходит за пределы обрешетки наружу. Величина утолщения этой направляющей обычно равна высоте ступеньки выбранной модели металлочерепицы.

— В-третьих, лист металлочерепицы должен на 50 мм выходить наружу, для формирования карнизного свеса. Кроме того, именно в этой области к стропильным ногам прибивается еще и карнизная доска. То есть расстояние между первой и второй направляющими (на схеме показано буквой «а») должно быть уменьшено. Обычно исходят из того, что этот шаг меньше установленного для всей другой обрешётки на 70 мм.

Здесь возможны еще и другие вариации. Например, используют доску со скошенным на трапецию краем – для облегчения стока воды с гидроизоляционной мембраны.

Кроме того, рекомендуется не пожалеть дополнительной доски, и прикрепить ее вплотную к стартовой. Такая мера и усилит этот достаточно уязвимый к нагрузкам узел, и облегчит в дальнейшем крепление ветровых досок по фронтонным свесам.

Итак, после стартовой, монтируется со специфическим шагом вторая по счету направляющая, а уже от нее – все последующие (поз. 5) вплоть до конька. Шаг между ними выдерживается единым (на схеме обозначен буквой «b» ), в соответствии с длиной модуля конкретной модели кровельного покрытия.

Некоторые особенности есть и в коньковой области. Независимо от установленного шага, вдоль линии конька крепится финишная направляющая (поз. 6). То есть расстояние между ней и предыдущей доской или брусом определяется уже по месту, но оно обязательно меньше установленного шага. Именно в эту направляющую будет крепиться верхний край кровельного покрытия, одновременно с установкой коньковых элементов. Толщина доски также подбирается уже по месту – в зависимости от того, на какой участок модуля по его длине придётся линия разреза металлочерепицы. Кстати, нередко, по аналогии с карнизным узлом, в районе конька также делается усиление установкой дополнительной доски.

Кроме того, особым узлом являются ендовы, то есть пересечения скатов кровли с образованием внутреннего угла. Это, пожалуй, один из самых уязвимых в плане возможного протекания участков, поэтому здесь требуется особая тщательность и с гидроизоляцией, и с монтажом дополнительных элементов, обеспечивающих свободны сток дождевой и талой воды. по-разному, например, вдоль ендовы с обеих ее сторон всплошную набиваются по две или даже три доски.

Есть нюансы в конструкции обрешетки и в том случае, если через кровлю проходит кирпичная дымоходная труба. Как обустраивается этот участок – хорошо показано на схеме ниже.

Аналогичный подход практикуется (только без оставления противопожарного просвета), если необходимо обрамить будущие кровельные окна, вентиляционные кирпичные каналы и т.п .

Как производится монтаж обрешетки под металлочерепицу

Инструменты и материалы

Для монтажа конструкции обрешетки не потребуется никаких особых инструментов. Обычно необходимый набор есть в каждом доме.

• Для резки пиломатериалов бывает достаточно обычной ножовки. Но, безусловно, работа пойдет быстрее и качественнее, если в распоряжении есть электроинструмент – лобзик или ручная циркулярка.
• Направляющие могут прибиваться гвоздями – значит, потребуется молоток, на всякий случай – гвоздодер и клещи. Длина гвоздей (как впрочем, и саморезов) должна быть как минимум вдвое больше толщины прибиваемых досок или брусков. Если используются саморезы, то никак не обойтись без шуруповерта .
• Чтобы точно провести первоначальную разметку, необходимы рулетка, длинная линейка, угольник, обивочный шнур, карандаш.
• Очень важно соблюсти точный шаг между второй всеми остальными направляющими обрешетки . Важно – шаг считается не по просвету между досками, а по расстоянию между их осями (или по одинаковым краям, например, нижним, но при условии, что применяется совершенно одинаковый обрезной материал).

Чтобы не морочить себе голову при установке направляющих перед их фиксацией, лучше всего изготовить несколько шаблонов (строители их часто называют «лошадками»).

Различные типы «лошадок» — шаблонов для точного соблюдения шага установки направляющих обрешетки. Захочешь – не ошибешься…

Эти приспособления могут быть заводского изготовления, с возможностью регулировки на нужный размер. Но в практике частного строительства обычно применяются самодельные, сделанные из брусков, к которым прибиты по две поперечные опорные перекладины, задающие шаг обрешетки . А то и вовсе в качестве «лошадок» выступают ровно отпиленные отрезки бруса, которые зададут просвет между соседними направляющими. Правда, в этом случае важно не ошибиться с длиной этих брусков – она должна быть равна шагу обрешетки минус ширина применяемого материала (естественно, весь пиломатериал в таком случае должен быть совершенно одинаковым).

• Безусловно, следует продумать вопросы безопасности работы на высоте – удобную одежду и обувь, необходимые помосты или кровельные лестницы, средства страховки.

Материалы для обрешетки

О том, какие пиломатериалы необходимы для создания обрешетки , уже говорилось выше. Поэтому – буквально пару слов в дополнение.

• Приобретаемая древесина не должны быть сырой – допускается остаточная влажность не выше 18 процентов. Как себя поведет обрешетка из непросушенных пиломатериалов – трудно предсказать, но возможны очень значительные деформации по мере усыхания, которые непременно отразятся на состоянии кровли.
• Древесина – материал, неустойчивый к биологическому разложению или к поражению патогенной микрофлорой и насекомыми. А это означает, что все детали будущей обрешетки , да и всей стропильной системы в целом , должны пройти обработку соответствующим антисептическим составом. Кстати, многие пропитки одновременно с этим резко повышают и устойчивость древесины к возгоранию.
• Материал должен быть качественным, без трещин и обилия сучков, то есть без потери своей несущей способности.
• Очень важно, чтобы все доски иди бруски, применяемые для обрешётки, быт точно калиброваны по толщине. В противном случае могут получиться изломы создаваемой плоскости, что, безусловно, скажется на надежности крепления кровельного покрытия.
• Количество материала желательно рассчитать загодя. При этом следует помнить, что часть досок или бруском уйдет в обрезки, какое-то количество может выбраковываться из-за обнаруженных дефектов. То есть будет целесообразных заложить еще и порядка 10 процентов запаса.

Упростить расчёты требуемого количества пиломатериалов помогут два калькулятора, размещенные ниже:

Калькулятор расчёта количества пиломатериалов для сплошной обрешетки

Как уже говорилось, особой нужды в сплошной обрешетке под металлочерепицу и нет. Но иногда особенности конструкции крыши подводят к мысли и о ее целесообразности. Поэтому – считаем.

Металлочерепица стала настолько популярным кровельным материалом, что купить ее можно практически в любом строительном магазине. Действительно, повышенный спрос можно считать вполне оправданным, ведь она оптимально сочетает в себе приемлемую цену и отличные технические характеристики, такие, как долговечность, надежность, привлекательный внешний вид, прочность, устойчивость к механическим повреждениям и различным атмосферным явлениям. Учитывая тот факт, что металлочерепицу можно использовать для крыш любой сложности, она является идеальным вариантом на все случаи жизни.

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, необходимо осуществить точный расчет металлочерепицы на крышу. Произвести расчеты не так уж и сложно, если запастись следующими инструментами:

• специальная рулетка для замеров;
• калькулятор или программа онлайн расчета, позволяющая сделать расчет металлочерепицы, исходя из полученных данных.

• площадь крыши;
• площадь перехлестов листов;
• форму черепицы.

Если вы не желаете терять время на сложные расчеты и готовы потратить немного больше денег, можно получить площадь крыши, прибавив к ней, как минимум, еще 10%. Стоит заметить, что данный подход целесообразно использовать лишь в том случае, если планируется монтаж кровли небольшого дома. Если же площадь крыши довольно внушительная, лучше потратить несколько часов на осуществление точных расчетов вместо того, чтобы нести неоправданно крупные затраты.

Как рассчитать количество металлочерепицы?

Правильный монтаж и аккуратная резка помогут обеспечить соответствие площади крыши количеству приобретенного материала. Важно запомнить, что при резке металлочерепицы в любом случае будут оставаться отходы. Укладывая листы, необходимо следить за их ориентацией, то есть переворачивать одной стороной и в одном направлении.

Делая монтаж черепицы на крыше, обязательно обеспечивать нахлест одного листа на другой. Нахлест может быть уже предусмотрен самой формой листа, поэтому изначально желательно осведомиться о геометрических параметрах профиля кровельного материала, которые заложены в артикуле или в заводском номере. Также параметры профиля обычно указываются на сайте заводов, производящих металлочерепицу. Всю необходимую информацию может подсказать продавец.

Правила и последовательность осуществления расчетов

Для того, чтобы осуществить точный расчет металлочерепицы необходимо определить следующие параметры:

• площадь каждого ската крыши;
• площадь крыши в общем;
• длина и ширина профиля металлочерепицы;
• количество рядов на скатах крыши;
• число листов в ряде.

Выполняя расчеты, не стоит забывать, что такой важный параметр, как ширина, у разных производителей может отличаться. Длина листов бывает нестандартной, достигая 8 метров.

Оптимальной длиной листа можно считать 4-5 метров. Длинные листы дают меньше отходов во время резки. Но если длина слишком большая, усложняется транспортировка и монтаж, поэтому выбирать листы, длина которых превышает 5 метров, не рекомендуется.

Расчет необходимого количества металлочерепицы необходимо производить, учитывая резанные профили. Во время разрезания металлической черепицы следует помнить, что нельзя резать в местах, близко расположенных к перепадам волн. В противном случае есть риск вызвать деформацию полотна.

Пример расчета

В качестве примера представим скат крыши с длиной 5 метров. Стандартные размеры покрытия будут составлять 1180 мм (общий размер) и 1100 мм (полезный размер).

Как определить количество рядов?

Определение количества рядов производят путем замера длины ската по коньку или по карнизу. Полученную цифру разделяют на полезную ширину профиля. Результат округляют в большую сторону. Например, 5000/1100 = 4,5. Исходя из данного расчета, можно сказать, что получилось пять рядов металлочерепицы. Перехлест профилей составляет 85 мм.

Как определить количество листов?

Рассчитать количество листов очень легко. Для этого можно воспользоваться простой формулой: Х=А + В + С , при этом А – длина ската, В – свес карниза, С – перехлест листов по вертикали. Стоит заметить, что свес карниза равняется 50 мм, а минимальный вертикальный перехлест листов должен составлять 150 мм. Параметр С не следует учитывать, если в ряду будет монтироваться только один профиль. В таком случае в длине, равной длине ската, 50 мм идет на свес карниза.

Когда ряд включает два листа металлочерепицы, длина нижнего листа должна быть кратной шагу волны. Не забудьте прибавить 150 мм для перехлеста профилей. Если речь идет о стандартном листе, то шаг волны составляет 350 мм. Тогда 350Х2 + 150 = 850 мм.

Чтобы определить длину покрытия на нижнем ряду, следует рассчитать среднюю длину ската. Это очень просто - разделите на два общее количество листов. Длина верхнего листа определяется путем вычитания из общей длины ската длины нижнего листа.

Для предварительных расчётов количеств металлочерепицы и сопутствующих материалов для кровли, можете воспользоваться
онлайн-калькулятором металлочерепицы на нашем сайте.

Каждую марку и модель данного покрытия выпускают в нескольких размерах. Так, популярный профиль «Монтеррей» имеет стандартную длину 0,5 м, 1,15 м, 2,25 м и 3,65 м (она всегда кратна 5 мм). Ширина полотна зависит от количества волн (1, 3, 6 и 10). На заказ можно изготовить практически любой длины (от 0,5 м до 6 м). Расчет и монтаж своими руками по индивидуальному заказу позволяет использовать покрытие по максимуму и сэкономить за счет отсутствия излишков.

При индивидуальном заказе следует учитывать отрицательные свойства крупных полотен:

• листы, которые длиннее 4,5м, намного сложнее перевозить и складировать;
• они требуют больших усилий для подъема и правильной установки перед креплением.

Как выглядит в общих чертах расчет металлочерепицы на крышу? Предположим, что вам необходимо покрыть этим материалом скат длиной 6,5 м. Для решения задачи достаточно двух кусков покрытия: 3,65 м и 3 м. Полотна укладывают внахлест и «лишние» 15 см нужны именно для этого. При использовании стандартных размеров, вам бы пришлось купить два листа по 3,65 см и еще 65 см оказались лишними.

При планировании вам нужно учесть не только площадь покрытия, но и элементы ее отделки: коньки, ендовы, планки для задержки снега, а также торцевые и карнизные планки.

Все эти детали для металлочерепицы изготавливаются стандартной длины - 2 м. Укладывают с нахлестом сантиметров в 10, поэтому рассчитывать этот «декор» следует по формуле: количество = L/1,9 (где L – это длина, которую нужно перекрыть, а 1,9 м - длина доборного элемента). Результат вычислений следует округлить в большую сторону.

Представим, что у нас 7-метровый конек. Рассчитаем сколько нужно для него планок: 7/1,9~4. Потребность в остальных элементах отделки можно определить точно так же.

Как рассчитать количество саморезов

Обустройство любой металлической профилированной кровли невозможно без крепежа. Надежное крепление материала к обрешетке обеспечивают саморезы.

В случае с металлической черепицей используют специальные шурупы с прорезиненой шайбой.

Размер саморезов для скрепления полотен между собой 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (диаметр х длина). Практика показала, что вам потребуется 6-8 штук таких саморезов на 1 кв. м кровли, стандартная упаковка содержит 250 крепежных элементов. При монтаже покрытия саморезы располагаются в верхней части волны с интервалом 20-25 см.

Доборные элементы крепятся при помощи саморезов размерами 4,8х50 мм или 4,8х70 мм с таким же интервалом. В стандартной упаковке их содержится 100 штук.

Покрытие для прямоугольной крыши

Перед тем как , нужно установить точное число листов и их размеры. Некоторые используют для расчетов специальные онлайн-сервисы, но там часто не учитываются габариты полотен. В виде результата вычислений выдается общая площадь крыши, которая может сильно отличаться от реальной.

Чтобы произвести правильно, следует «разобрать» кровлю на отдельные скаты (простые геометрические фигуры). Чаще всего конструкция состоит из нескольких треугольников, трапеций и прямоугольников.

Затем необходимо записать общую и полезную ширину кровельного материала (обязательно учитывайте укладку внахлест).
Так, распространенный профиль «Монтеррей» имеет полную ширину 1,18-1,19 м. Полезная ширина составляет 1,1 м.

В случае с простой двухскатной крышей нам необходимо покрыть металлической черепицей два прямоугольника. Будем считать, что размер каждого из них 9,5 м х 6,5 м. С учетом размеров материала, для монтажа нам потребуется 8 целых листов по 3,65 м каждый и столько же полотен по 3 м. Размер перекрытия - 8,88 м.

Разобравшись в одним скатом, проделаем такой же расчет для второго. Оставшуюся область кровли можно покрыть полотнами по 3,65 м и 3 м, раскроенными на две части. В итоге для крыши нашего размера необходимы 16 листов по 3,65 м и столько же кусков по три метра (формула расчёта площади прямоугольника S=a*b). Прямоугольные скаты позволяют практически полностью избежать появления отходов металлочерепицы.

Важно: по причине продольных и поперечных перекрытий, площадь кровельного материала всегда будет больше площади крыши. Помните об этом при расчете и монтаже кровли из металлочерепицы своими руками.

Покрытие для сложной крыши

Расчет кровли из металлочерепицы для ломаной (мансардной) крыши с четырьмя прямоугольными скатами можно произвести аналогичным образом. А вот если вам необходимо рассчитать расход покрытия для шатровой или вальмовой крыши, стоит воспользоваться специальной программой (например, «Кровля Профи»). В первом случае конструкция состоит из треугольников, во втором - из двух треугольников и двух трапеций. Обустройство кровель со сложной геометрией требует большего объема металлочерепицы, поскольку углы листов придется срезать.

При помощи специальной программы вы сможете определить длину листов кровли, их количество и добавить вырезы в скатах.

Как резать металлочерепицу

В нынешнее время производители этого материала допускают возможность осуществления резки. Но делать это следует с соблюдением нескольких правил:

• запрещено резать болгаркой, вместо нее стоит использовать электролобзик со специальной насадкой для резки металла;
• металлочерепицу изготавливают из нескольких слоев, внутренние слои не защищены от воздействия окружающей среды, поэтому место разреза надо обработать мастикой или краской.

Заключение

По мнению строителей, использование металлочерепицы наиболее оправдано в тех случаях, когда объем отходов не превышает одной трети от общего количества материала.

От профилированного листа данное кровельное покрытие отличается тем, что контуры волны в точности повторяют форму обычной черепицы. Вот почему кровлю из этого материала выбирают, чтобы максимально украсить свой дом. Но, одновременно с этим, резать и устанавливать профлист гораздо легче.

Специалисты советуют не покупать куски материала, длина которых превышает четыре метра, так как большим полотнам проще деформироваться под человеческим весом. Если размеры ската превышают максимальную рекомендованную длину, стоит укладывать полотна в два ряда.

Помните, что уложить металлочерепицу поперек не удастся, листы имеют четкую ориентацию. Все вычисления следует производить, исходя из того, что устанавливаться профиль будет по направлению от конька к свесу.