Терраса: особенности возведения пристройки к дому. Фундамент для веранды – технология строительства

Возможно, зная все варианты, вам будет легче сделать выбор среди большого выбора материалов, которые предлагает современный строительный рынок.

Конструкции для строительства веранды

Во второй части материала о веранде мы рассмотрим материалы, которые используются для следующих конструкций веранды:

• конструкция крыши и кровельное покрытие;
• полы;
• окна;
• двери.

Крыша веранды

Если веранда пристроена со стороны фронтона, то целесообразнее всего крышу веранды расположить так, чтобы у ее крыши и крыши дома был общий скат: уклон стропильных ферм делают одинаковым. Это избавит от необходимости устраивать различные разжелобки или ендовы, устройство которых само по себе процесс непростой, а кроме того, их наличие повышает риск протечек в местах сопряжений.

Существуют разные варианты создания крыш веранды - все зависит от конкретной архитектуры дома, при проектировании могут разрабатываться оригинальные конструкции.

Рассмотрим стандартный вариант пристроенной веранды каркасной конструкции: обычно это односкатная крыша, которая примыкает к крыше основного строения.

Кровлю настилают на обрешетку. Обрешетка выполняется чаще всего из необрезных досок 32х100 мм, которые укладываются горизонтально. Длина досок должна на 1,10 -1,20 превышать расстояние между крайними стропилами для того, чтобы образовавшийся навес крыши, защищал торцевые стены от косого дождя.

Шаг обрешетки зависит от типа материала и составляет 300-350 мм. Кровельный материал ската веранды должен заходить под нижний край кровельного материала ската дома на длину не менее 5 см, иначе при ливнях вода может проникать через стык между скатами.

С одной стороны стропила опираются на обвязку каркаса фасада стены, с другой стороны - на опору размером 50х100 мм. Если фундамент столбчатый, то шаг опор и стропил равняется шагу фундаментных столбиков. Балки чердачного перекрытия делают из досок 50х100мм, которые скрепляются с верхней обвязкой конструкции и опорами гвоздями 4х120 мм.

Стоимость обрешетки: от 3 дол/м2.

Кровельные материалы

В случае пристроенной веранды строители говорят, что наиболее часто применяется тот же материал, которым покрыта кровля дома. Но можно использовать и другие материалы:

• рулонные,
• сталь,
• шифер,
• металлочерепица,
• поликарбонат,
• природные материалы.

О различных кровлях из природных материалов и устройстве крыш можно прочитать в статье

Рассмотрим кровли из других материалов:

Кровля из рулонных материалов

Достоинства:

• Не пропускают влагу.
• Низкий коэффициент теплопроводности 0,17 Вт/м*К.

Недостатки:

• Недолговечны - срок службы 3-5 лет.
• Не выпускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство кровли из рулонных материалов:

• Создают сплошной деревянный настил из обрезных досок.
• Крепят гвоздями настил к стропилам (шляпки гвоздей должны быть утоплены в доски).
• Рулонный материал раскладывают на настиле, выравнивают, прихватывают по краям гвоздями.
• Прибивают рейки, которые фиксируют уложенный материал.
• Сверху рейки закрывают полосками рулонного материала. Их прибивают гвоздями для толя.
• По нижнему обрезу крыши рулоны загибают под обрешетку на 10см, затем крепят такими же гвоздями.

Стоимость: 250 рублей/рулон (15 метров длина и 1 метр ширина).

Кровля из шифера

Достоинства шифера:

• Долговечность- 30-40 лет.
• Морозостойкость - выдерживает 25 циклов замораживания и размораживания.
• Не пропускает влагу.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,35 Вт/м*К.
• Устойчивость к воздействиям агрессивной среды.
• Не поддерживает горение.

Недостатки шифера:

• Хрупкость, легко ломается.
• Склонность к потере водонепроницаемости через несколько лет эксплуатации.
• Неустойчив к плесени.

Устройство кровли из шифера:

• Устраивают обрешетку.
• Листы шифера крепят на обрешетку так, чтобы они перехлестывались на одну «волну», то есть чтобы каждый верхний лист перекрывал нижний на 12-14 см.
• Крепят листы шурупами (гвоздями) длиной 70-90 мм, а под них в гребнях «волн» просверливают отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шурупа или гвоздя.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Кровля из металлочерепицы

Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали или алюминия. Листы оцинкованной стали грунтуются с двух сторон, их покрывают цветным пластиком, устойчивым к воздействию агрессивной среды. Поверхность металлочерепицы может быть изготовлена матовой или блестящей. Она может имитировать фактуру керамической черепицы. Алюминий также проходит антикоррозионную обработку. Листы металлочерепицы можно укладывать поверх старой кровли. Угол наклона крыши веранды не менее 12 градусов. Разрезать металлочерепицу можно "болгаркой" с алмазным диском.

Достоинства:

• Долголетие - 30 лет и более;
• Прочность;
• Не пропускает влагу;
• Устойчивость к ультрафиолету;
• Малый вес 3-5 кг/кв.м.

Недостатки:

• Высокая теплопроводность: коэффициент 230 Вт/м*К;
• Высокая звукопроницаемость - она не защитит от шума дождя, ветра.

Устройство кровли из металлочерепицы:

• Устраивают обрешетку (сплошную или разреженную).
• Листы металлочерепицы соединяются между собой внахлест и крепятся к обрешетке саморезами.
• Расход саморезов (3х30) со спецпрокладками из расчета 8-9 шт/ кв.м.
• Укладку металлочерепицы начинают с правого нижнего угла крыши веранды.

  Листы материала укладываются без свеса, поперечная кромка листа должна находиться на обрешетке, при такой укладке шурупы при креплении листов попадут точно в обрешетку.

• Укладывают следующие листы, чтобы выступы верхнего листа вошли в углубления предыдущего. Продольные кромки листов должны находиться на одной прямой.
• Следующий ряд начинают снизу, укладывая внахлест одной волной на уложенный ранее ряд.
• В местах примыкания листов к стене дома стене устанавливаются доборные элементы. Они прикрепляются к стене дома саморезами с прокладками, а стык затем герметизируется при помощи силиконовых мастик.

Стоимость кровли из металлочерепицы: 4,7—12,3 дол/м2.

Кровля из поликарбоната

Поликарбонаты представляют собой лист из полимерных материалов слоистой структуры, пропускающий 98% света. Есть панели толщиной 4, 6, 8, 10, 16 и 25 мм. Для крыш применяются панели толщиной 25 мм. Стандартные цвета: бронза, прозрачный, белый, синий, зеленый, красный, серый. Уклон кровли должен быть не менее 5 градусов.

Достоинства:

• Долговечность - 40 лет и более;
• Эстетичность;
• Имеет низкий коэффициент теплопроводности -0,08 Вт/м*К;
• Пропускает свет;
• Не поддерживает горение;
• Легкий материал - до 2,8 кг/м2;
• Легко монтируются: края листа вставляются в пазы двойного профиля.

Недостатки:

• В условиях снегопадов такая крыша не будет пропускать свет.
• При плавлении выделяет токсичные вещества.
• Защитный слой защищает от воздействия ультрафиолета до 5 лет.

Устройство кровли из поликарбоната:

• При устройстве скатной кровли ребра жесткости панелей сотового поликарбоната должны располагаться вдоль ската, в арочном покрытии - по дуге (нельзя сгибать панель по радиусу меньшему, чем указано производителем).
• Края панели нужно расположить на несущих опорах каркаса.
• Применяются только панели с УФ-защитным слоем. Сторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу.
• Монтировать листы лучше в пленке, которую надо снять сразу по завершении монтажа.
• Для соединения панелей между собой и крепления их к каркасу конструкции используются соединительные профили.
• Соединительные профили с резиновыми уплотнителями устанавливаются на несущие опоры каркаса и крепятся к ним саморезами. Система соединительных профилей выполняет роль основы. На основу укладываются листы сотового поликарбоната.
• Поликарбонатные листы крепятся к основе при помощи саморезов (рекомендуется использовать "термошайбы d=3,3 см "). Применение термошайбы предотвращает также смятие панели. Для компенсации термического расширения материала нужно делать отверстия на 2-3 мм больше, чем диаметр ножки термошайбы. Если панель длинная, то отверстия должны быть вытянутыми в овал и находиться на расстоянии не менее 4 см от края листа.
• Торцы панелей должны быть закрыты. Верхние торцы должны быть закрыты герметично с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, нижние торцы для защиты от проникновения пыли и стока конденсата закрывают перфорированной лентой.

Стоимость кровли из поликарбоната: 10-40 дол/м2 (в зависимости от свойств материала и производителя).

Пол веранды

К настилке пола лучше приступать в последнюю очередь, но до начала отделочных работ. Их можно покрыть досками, линолеумом, облицовочной плиткой, сделать их наливными.

Материалы для пола веранды

Дощатый пол веранды устраиваются по тому же принципу, что и для основного здания (доски имеют толщину 29 и 37 мм, ширина досок 74-124 мм).

Достоинства:

• Экологичность.
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,2 Вт/м*К.

Недостатки:

• Необходимость обработки антисептиком, покрытия краской.
• Горючесть.

Устройство деревянных полов:

• Уплотнить грунт, уложить слой бетона или глинобита. По этому слою выкладывают столбики высотой из четырех кирпичей, высота - 150-200 мм. Расстояние между столбиками 0,8—1 м.
• На столбики уложить два слоя гидроизоляционного толя или рубероида, антисептированную деревянную прокладку, а затем установите лаги.
• Укладывают звукоизоляционные прокладки из изоляционных древесноволокнистых плит с толщиной 12,5 мм.
• Устанавливаются лаги на нижнюю обвязку (про нижнюю обвязку и ее устройство можно прочесть в статье

  Лаги делают из нестроганых досок из древесины хвойных и мягких лиственных, пород, кроме тополя и липы. Если лаги имеют толщину 40 мм, то расстояние между столбиками 900 мм, если их толщина 50 мм, то расстояние между столбиками 1100 мм, толщина 60 мм соответствует расстоянию 1,200 мм. Ширина лаг обычно 100-120 мм.

• Доски укладывают на лаги. Лаги и половые доски необходимо антисептировать. Каждую доску чистого пола крепят к лагам гвоздями с длиной, в два раза превышающей толщину доски, то есть для досок толщиной 29 мм годятся гвозди длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в доски наклонно, утапливая шляпки. Сначала гвозди забивают в крайние лаги, а затем постепенно продвигаются от краев к центру.
• Зазоры в при укладке досок не должны превышать 1 мм.
• Остругивают неровности.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Полы из керамической плитки

Плитка выпускается размером 10x10 и 15x15 см.

Достоинства:

• Не пропускают влагу;
• Не поражаются грибком и плесенью;
• Эстетичны;
• Легко моются;
• Легко ремонтируются: если разбита плитка, ее можно заменить: зубилом выбивают поломанную плитку, удаляют под ней остатки раствора. Основание под вынутой плиткой смачивают водой, затем укладывают новую плитку на свежий раствор и затирают швы;
• Не поддерживают горение.

Недостатки:

• Сравнительно высокая теплопроводность - коэффициент 3,5 Вт/м*К;
• Восприимчивы механическим воздействиям: ударам, истиранию.

Устройство полов из керамической плитки:

• Цементно-песчаный раствор наносится на основание, и затем его на ширине 50-75 см разравнивают. Толщина укладки раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов — 2—3 мм, максимальная крупность зерен — 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора — 450 кг.
• Поверхность раствора посыпают цементом (расход: 0,5 кг/м2).
• Плитку укладывают на раствор и прижимают к основанию, постукивая резиновым молотком.
• Через 1—2 дня швы заделывают цементным раствором.

Стоимость: от 8 дол/м2.

Полы из поливинилхлоридной плитки

Размеры плиток 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 мм и 150x300, 300x500 мм. Изготавливают плитки из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, пигментов и др.

Достоинства:

• Эстетичность;
• Не поддерживают горение;
• Легко заменяются при ремонте;
• Не пропускают влагу.

Недостатки:

• При плавлении выделяют ядовитые вещества.
• Восприимчивы к механическим воздействиям: ударам.
• Не выдерживают больших нагрузок на истирание.
• Не устойчивы к воздействию абразивов, жиров и масел.
• Трудоемкость работ.

Устройство пола из поливинилхлоридных плиток:

• Перед укладкой поливинилхлоридных плиток нужно закончить все отделочные работы. Основание должно быть прочным, жестким и сухим.
• Основание пола очищают и грунтуют раствором битума в бензине в соотношении 1:3.
• После высыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов.
• Создаются разбивочные оси, вдоль которых укладывают плитку. Они располагаются перпендикулярно линии стен от их середины. Оси можно обозначить прикрепленными шнурами.
• Холодную битумную мастику наносят на основание чуть шире ряда плитки на 8-10 см. и на обратную сторону плиток слоем 0,3—0,6 мм.
• Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем.
• Через полчаса плитку можно клеить, осторожно прижимая ее к мастике всей поверхностью. Наклеиваемую плитку приставляют вплотную к ряду уложенному с одной стороны, и к разметочному шнуру с другой.
• Постукивая по плитке резиновым молотком, прессуют ее к основанию.
• Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь заметных швов. Плитки не должны выступать над общей поверхностью - на выступающие плитки до затвердевания раствора кладут деревянный брусок и осаживают молотком. Если же плитка окажется заглубленной по отношению к другим, то ее нужно снять, добавить еще раствор и запресоовать молотком.
• Обратите внимание на ширину межплиточных швов, он зависит от размера плитки. Если размер стороны плитки до 200 мм, то шов приблизительно 2 мм. Если размер плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Швы должны быть прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
• Проверьте рисунок плитки. Проведите лопаткой вдоль ряда, она не должна задевать за края плиток. Если ряд выложен неровно, то в течение получаса можно его поправить.
• Чтобы плитки лучше сцеплялись с основанием, их прижимают грузом 8—10 кг.

Применяются мастики : битумные, кумароно-нейритовые КН-2 и КН-3, на основе поливинилацетатной эмульсии, а также клеи: перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. При использовании битумных и кумароно-нейритовых мастик плитки подогревают до 50—60 °С.

Стоимость: от 15 дол/м2.

Покрытие полов из линолеумов на тканевой подоснове и без основы

Линолеум широко используется для покрытия полов.

Линолеум бывает: без подложки и на подложки.

Достоинства:

• Легкость монтажа;
• Легко моются;
• Не пропускают влагу;
• Низкая теплопроводность - коэффициент 0,05.

Недостатки:

Устройство полов на линолеуме:

• Материал перед укладкой должен 2 суток находиться при температуре 15 градусов выше нуля.
• Основание должно быть высушено и вычищено.
• За сутки до приклеивания рулоны нужно разрезать на соседние слои и раскатать.
• Холодную битумную мастику ровным слоем толщиной 0,2—0,3 мм. нанести на основание зубчатым шпателем.
• Положить линолеум и приклеить его: полотнища крепко прижать к основанию, чтобы не было вздутостей. Соседние слои должны лежать с нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест отрезается острым ножом через 2-3 дня, для этого вдоль кромки кладется металлическая линейка, и разрез делается по ней.)
• Зазоры между кромкой полотнища линолеума и стеной не должны быть больше 10 мм. Позже их закрывают плинтусами.

Стоимость: от 10 дол/м2.

Полы из линолеума без подложки: поливинилхлоридного и коллоксилинового

Достоинства:

• Просты в укладке;
• Не пропускают влагу;
• Легко моются.

Недостатки:

• При плавлении выделяет вредные вещества.
• Теплопроводность выше, чем у линолеумов с подложкой - коэффициент 0,15 Вт/м*К.
• Не пропускает пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство полов из линолеума без подложки:

• Выдерживают линолеум при температуре 15 градусов 2 суток.
• Высушивают и выравниваю основание.
• За сутки нарезают и раскладывают на полу.
• Мастику КН-2 наносят на основание толщиной слоя 0,5 мм зубчатым шпателем.
• Выдерживают 4-6 часов.
• Мастику наносят на нижнюю сторону линолеума, выдерживают 15-20 минут.

  (Не промазывают кромки 6-8 см, приклейку кромок выполняют через 2-3 суток после наклейки полотнищ).

• Приклеивают линолеум по всей поверхности пола.
• Через 2-3 суток на стык кромок накладывают линейку и острым ножом отрезают кромки.

Стоимость: от 7 дол/м2.

Наливной пол

Наливные полы создаются из материалов с высокой текучестью.

Достоинства:

• Долголетие - 20 и более лет.
• Устойчивость к истиранию - 820 куб.мм/час.
• Устойчивость к механическим воздействиям (прочность на сжатие до 60 Мпа).
• Легко моются.

Недостатки:

[*]Не пропускают пар из помещения, паропроницаемость близка к нулю.

Устройство наливного пола:

• Очистить и выровнять основание. Все выбоины должны быть зашпатлеваны, основание пропитано грунтующими эмульсиями.
• Раствор равномерно разливают параллельно одной из стен. Затем его разравнивают.
• Через несколько часов пол уже может эксплуатироваться.

Стоимость: с работой - 30 дол/м2.

Окна и двери веранды

Окна

Окна играют существенную роль при создании веранды. Их размеры, чередование узких и широких застекленных пространств, расположение и оформление влияют на общее впечатление от всего дома. Для достаточного освещения веранды площадь окон должна быть не менее половины площади стен. Если веранда неутепленная и будет использоваться только летом, тогда чаще всего окна веранды изготавливают с одинарным остеклением. В этом случае оконные коробки делают из деревянных брусьев. Образующиеся щели между стеной и коробкой после установки можно законопатить войлоком, запенить, а затем оштукатурить.

Также применяют рамы из алюминия и пластика. Есть способ безрамного остекления, при этом крепление обеспечивается клеем-герметиком и резиновыми уплотнителями. Подобные конструкции устанавливаются специалистами.

Можно установить двойную деревянную оконную раму (такой вид остекления наиболее характерен для холодных климатических зон). Если стены веранды достаточно широкие, то есть сделаны из бревна, брусьев, кирпича, то расстояние между рамами определяется толщиной стены. Можно также устанавливать спаренные переплеты с двойным остеклением. В этом случае переплеты устанавливаются вплотную друг к другу. Стекла крепятся к рамам с помощью замазки или штапика - деревянных реек. Обычно используются стекла толщиной 2 мм. Они могут быть обычными и тонированными. Рейки крепят стекло и прибиваются к раме через каждый 25-30 см гвоздями.

Окна могут быть выполнены из витражного стекла, могут исполнять роль раздвижных дверей (так называемое французское окно). Но в этом случае нужно позаботиться, чтобы пространство перед таким окном было свободно от снега. Лучше, когда перед таким окном есть высокие ступеньки, терраса и навес.

Монтажная ширина стеклопакетов приблизительно 60-70 мм. В отличие от деревянных рам стеклопакеты не поддерживают горение, они не нуждаются в уходе и покраске, не подвергаются деформации. Дорогие варианты стеклопакетов предусматривают наружную раму из пластика, а внутреннюю - из дерева твердых пород.

Стоимость: Деревянная рама, одинарное остекление - от 30 дол/м2, безрамное остекление - 100 дол/м2, стеклопакеты ПВХ - от 70 дол/м2.

Двери

Двери, ведущие на веранду со стороны двора, подбираются в соответствии с общим архитектурным решением веранды и дома в целом. Двери должны открываться наружу. Вход должен быть с порогом, так как порог поможет сберечь тепло.

Материалы дверей

Двери из массива дерева

Эти двери изготовлены из натуральной древесины

.

Достоинства:

• Обеспечивают звукоизоляцию - коэффициент звукоизоляции - до 32 дБ;
• Прочны;
• Красивы, прекрасно подойдут для домов любого архитектурного стиля.

Недостатки:

Несмотря на обработку, дерево все равно имеет тенденцию к усадке, деформации, изменению цвета. Более прочными являются двери из наборного массива.

Стоимость - от 350 дол. за дверь

Двери из металлопластика

Достоинства:

• Прочны - могут быть оснащены противовзломными элементами;
• Красивый внешний вид;
• Металлопластиковый профиль состоит из камер, и благодаря этому эти двери обладают низкой теплопроводностью;
• Защищают от шума - коэффицент звукоизоляции - 45 дБ.

Недостатки:

• Высокая стоимость.
• При плавлении выделяет вредные вещества.

Стоимость: от 200 дол. за дверь.

Двери комбинированные

В их основе - каркас из бруска.

Отделка

• шпоном ценных пород дерева;
• пластик, ламинат;
• инкрустация металлом или стеклом;
• покраска, лакирование.

Заполнители

1. Бумажный

Достоинства:

Легкий вес - до 5 кг/м2.

Недостатки:

Малая прочность.

2. Брусковый (заполнение брусками из хвойных деревьев)

Достоинства:

Прочность.

Недостатки

Тяжелый вес - до 15 кг/м2.

3. ДСП-заполнение

Достоинства:

Прочность.

Недостатки:

Себестоимость увеличивается.

Металлические двери

Достоинства:

• Прочность,
• Устойчивость от вандализма и взлома, если в них используется специальный наполнитель в межлистовом пространстве двери, то он способен прекратить распространение огня,
• Можно выбрать желаемый вид покрытия.

Недостатки: обычно не применяется в неотапливаемых помещениях.

Стоимость: от 300 дол. за дверь.

Щитовые и филенчатые двери

Щитовая дверь состоит из каркаса, наполнителя и обшивки двух. Наполнители могут самыми разнообразными, их могут изготавливать с листами металла в качестве наполнителя. Отделка производится пластиком, листовыми древесно-стружечным материалам.

Достоинства:

Легкость - до 3 кг/кв.м.

Недостатки:

• Горючесть;
• Деформации от атмосферных осадков;
• Растрескивание.

Стоимость: от 20 дол. за полотно вместе с коробкой до 100 дол. в зависимости от заполнения.

Филенчатые двери

Состоят из брусков вертикальных и поперечных, средников и филенок. Филенка находится между брусками.

Достоинства:

• Малый вес - до 5-6/м2.
• Возможность разнообразных декоративных решений.

Недостатки:

• Гигроскопичность;
• Деформации. Чем больше филенок, тем меньше будут деформации.

Стоимость: от 150 дол. за дверь.

Внимание! Все цены в статье даны приблизительными и на момент 2010 года, без учета особенностей той или иной конструкции, дополнительных элементов, замков, оформления и т.д.

Тот, кто хоть раз строил, знает, насколько непросто выбрать строительный материал из того широкого ассортимента, который предлагает строительный рынок, и мы надеемся, что рассмотренные в нашей статье варианты облегчат вам выбор.

• План стройки террасы
• Постройка террасы: нужен ли фундамент?
• Выбор материалов для строительства террасы
• Необходимые инструменты
• Полезные советы и рекомендации
• Основные этапы строительства
• Красивое оформление террасы

Одним из элементов, который очень часто находит применение на этапе проектирования дома, является терраса. На сегодняшний день терраса в частном доме является не простой пристройкой, а дополнительным местом, расширяющим общую площадь дома. Если правильно выполнить строительство террасы, она станет отличным украшением участка. В случае, если вы планируете устраивать пристройку своими силами, учтите, что строительство террасы — не такое уж и простое дело. Перед началом работ нужно иметь грамотный проект, где будут определены общая площадь дома и прилегающий ландшафт. Готовый проект необходимо утвердить в районной администрации. Лучше всего выполнять строительство террас из дерева. Данный материал смотрится очень эстетично и оригинально, обладает рядом особых преимуществ и полезных свойств по сравнению с прочими материалами.

Перед строительством террасы необходимо определиться с архитектурным стилем проекта.

План стройки террасы

Первое, что необходимо сделать до того, как будет начато возведение пристройки, — это согласовать возведение пристройки с государственными инстанциями, так как любое строительство, прилагающееся к дому, является перепланировкой.

Необходимо предусмотреть в проекте пристройки как функциональные качества, так и эстетические.

В случае проведения стройки террасы не на фундаменте, согласовывать ничего не придется. Считается, что такая терраса является временной и, разумеется, недолговечной.

Подумайте, где должна быть расположена терраса, какой должна быть ее планировка, площадь и высота. Обозначьте место на участке для стройки террасы лентами, так вы будете видеть границы будущей пристройки.

Составьте примерный расчет затрат на покупку материалов. Оставьте наиболее выгодные предложения, внимательно изучайте материал на качество. По возможности проконсультируйтесь со специалистами. Купите недостающие рабочие инструменты.

Вернуться к оглавлению

Постройка террасы: нужен ли фундамент?

Схема закладки фундамента.

Возведение террасы — это очень большая ответственность, которую вы берете на себя, так что ошибки недопустимы. Если вы хотите построить долговечную и надежную конструкцию, нужно обязательно делать фундамент. Данный вариант требует подтверждения архитекторов и грамотного плана строительства, составленного по всем правилам. Более того, понадобится даже согласие ваших соседей. Однако, сделав один раз все, что нужно для получения разрешения на такое строительство, вы сможете возвести надежную и долговечную конструкцию, за которой нужно будет только ухаживать и периодически реконструировать. Фундамент позволяет продлить срок службы площадки до 100 лет. Но при условии правильного ухода за использованным для стройки террасы строительным материалом, особенно если это древесина.

Если возведение террасы выполняется без фундамента, то такая конструкция будет просто квадратным мостом на цементных или деревянных столбах или же вовсе на земле. Когда деревянная пристройка без фундамента лежит на грунте, со временем материал начнет гнить, а это будет требовать частой замены пола и всей постройки в целом. Каменная терраса, конечно же, прослужит дольше, однако от сырости образуется плесень, которая не лучшим образом влияет на камень. Если поднять деревянную пристройку над землей (что обычно рекомендуется при неровной поверхности места строительства), данное действие тоже особо не поможет: под террасой плохо просыхает земля, так что при испарении влага будет разрушать материал. В крайнем случае место под строительство нужно очистить от травы и засыпать его галькой. Так вы предотвратите повторное вырастание сорняков.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов для строительства террасы

Схема террасы на даче.

Материалы для возведения террасы выбираются в зависимости от ваших индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей. Желательно, чтобы пристройка сочеталась с общим видом дома: для деревянного дома лучше делать деревянную террасу, для дома из камня использовать подходящий по качеству и цвету камень.

Древесина является лучшим вариантом для любителей натуральных материалов. Способность самоочищаться (дождь очистит от пыли, ветер уберет листья) и низкие эксплуатационные расходы дополнительно создают удобство. Однако помните об обязательной обработке дерева, предназначенной для защиты от пагубного воздействия влаги, рассыхания, развития плесени и грибков. Современные лесоматериалы для строительства, как правило, перед продажей пропитываются химическими защищающими веществами, однако и вы не забывайте о периодических профилактических мерах.

Самый прочный и простой в обслуживании материал для возведения террасы — это камень. Его главное преимущество в конструкции — это одновременно пол и основа для ограждения пристройки из дерева. Можно возвести пристройку с каменным ограждением, но стоимость полностью такой конструкции, разумеется, поднимется. Каменное ограждение часто используют для нежилых высоких зданий, поэтому для жилых домов оно не совсем подходит, если только это не огромная роскошная вилла. В этом случае хозяину нужно самому выбрать, что лучше подходит для его дома.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Строительство террас выполняется с использованием следующих материалов:

Схема постройки лестницы для террасы.

• электролобзик;
• рулетка;
• уровень;
• стамеска;
• кисти;
• карандаши;
• скобы;
• лопата;
• древесные доски;
• цемент;
• каменные заготовки (плиты, столбы, ограда);
• металлическая заготовка для конструкции;
• деревообрабатывающая жидкость;
• краска.

Вернуться к оглавлению

Схема пристройки веранды.

Прежде всего задумайтесь о площади будущей террасы. Пристройка площадью 5-10 м² может вместить только небольшой стол и 4 стула, 10-15 м² — средний вариант для отдыха, а пристройка площадью 20-30 м² позволит вам установить достаточно большой стол, стулья и даже несколько шезлонгов. Кроме общей площади конструкции, не ошибитесь и в выборе ширины. Минимальная ширина пристройки составляет 2,5-3 м.

Обязательно уделите внимание вопросу безопасности. Если у вас есть маленькие дети, сделайте небольшие зазоры между горизонтальными и вертикальными заполнениями ограды, чтобы малыш не выпал. Мини-песочница на территории пристройки удержит внимание детей на игре.

Конструкция может быть открытой или прикрытой крышей. Крыша обеспечивает защиту жильцов от чрезмерного солнечного излучения на южной стороне, а саму террасу защищает от плохой погоды.

Многих домовладельцев, конечно же, интересует вопрос цены подобного строительства. Как уже было сказано, стоимость строительства зависит от используемого материала. Цена древесины зависит от породы, качества обработки и компании-изготовителя. Стоимость камня, который в несколько раз дороже дерева, зависит от вида и качества. Здесь необходимо тщательно изучить доступные предложения и не рассчитывать на слишком дешевые строительные материалы.

Если у вас уже есть дом, то очень неплохо было бы пристроить к нему веранду. Ведь наличие этой пристройки имеет множество плюсов.

Преимущества возведения веранды:

• Во-первых, веранда значительно утепляет стену, к которой она пристроена. В вашем доме в холодное время года станет существенно теплее, поскольку при открывании входной двери в дом не будет попадать холодный воздух. Веранда в данном случае выступает промежуточной зоной между входной дверью и внешним пространством, существенно снижая теплопотери.
• Утепление жилища в такой способ позволит сократить затраты на отопление дома, а значит, вы сможете ежегодно экономить определенную сумму в отопительный период.
• Веранда является прекрасным местом отдыха в летнее время, а при достаточном утеплении в ней можно проводить время и зимой, обустроив в ней библиотеку или оранжерею.
• Правильно спроектированная и построенная веранда может значительно улучшить внешний вид фасада дома.

Веранда из бруса – отличное решение для дома, возведенного из дерева, поскольку для пристройки рекомендуется использовать идентичный материал. Во-первых, дерево обладает низкой теплопроводностью, во-вторых, его стоимость существенно ниже других строительных материалов. И, наконец, сделать веранду из бруса гораздо быстрее, экономичнее и проще.

Расчеты материала для строительства

Любое строительство необходимо начинать с детального плана и расчета материалов. Что касается веранды, то сначала нужно определить ее размеры. Как правило, эту пристройку возводят у стены с входной дверью в дом, соответственно, эта стена в расчет не входит. Далее высчитывают периметр и высоту стен. Следует учитывать, что кровля веранды будет идти под определенным уклоном, соответственно наружная стена веранды будет несколько ниже противоположной, смежной с домом стены.

Изначально нужно рассчитывать общую площадь стен, а затем, при планировке из полученного результата отнимают площадь оконных проемов. Как правило, веранду делают светлой, солнечной комнатой, поэтому окна лучше проектировать большие.

Итак, для постройки веранды вам понадобятся:

• Песок, гравий, арматура, бетонный раствор для возведения фундамента;
• Строительная фанера, которая необходима для постройки опалубки для фундамента;
• Брус, как основной материал возведения веранды;
• Материал для кровли;
• Рубероид в качестве изоляционного материала между фундаментом и обвязкой, а также для гидроизоляции кровли;
• Листы ОСП, пароизоляционная пленка, минеральная вата для утепления – для кровли;
• Расходные материалы: гвозди, шурупы и прочее.

Когда составлен детальный план и рассчитаны и закуплены все необходимые материалы, можно приступать непосредственно к строительству, которое начинается с хорошего и надежного основания, то есть, фундамента. Высота фундамента должна быть такой, как и у дома, к которому пристраивают веранду. Хотя нагрузка на эту конструкцию сравнительно невелика, тем не менее, вам необходим будет ленточный фундамент.

• Начинают возведение фундамента с расчистки территории. Следует также учесть коммуникационные подводы, чтоб их ключевые месторасположения не оказались «погребенными» под будущей верандой.
• Намечают периметр пристройки. По нему необходимо будет вырыть траншею глубиной 1-1,2 метра и шириной 0,3 метра.
• В траншею засыпают гравий, затем песок, проливают его и тщательно утрамбовывают.
• Выкладывают арматуру, которая служит скрепляющим элементом.
• Далее необходимо соорудить опалубку, для чего используют фанерные листы. Высота опалубки должна быть несколько выше уровня земли.
• В готовую опалубку заливают бетонный раствор, который при застывании будет служить надежным фундаментом.

Переходить к следующему этапу строительства веранды можно не ранее, чем через 5-7 дней. Именно столько времени необходимо для полного застывания бетонного раствора. Далее опалубку снимают и начинают возводить каркас веранды из бруса.

Перед началом работы с деревом следует обработать все брусья антисептиком, поскольку этот материал подвержен гниению. Чтобы этого избежать, не поленитесь и качественно обработайте каждый элемент. Устройство каркаса требует особой точности, поэтому к этой работе следует подойти с должной степенью ответственности и следовать заранее намеченному плану.

• Работу по возведению каркаса следует начинать с гидроизоляции бетонного основания. Для этого можно использовать рубероид: на бетонное основание сначала укладывают лист рубероида, а поверх него делают нижнюю обвязку из бруса.
• Обвязку из бруса лучше всего крепить при помощи анкерных болтов, расстояние между которыми будет составлять 0,8 метров.
• Угловые соединения делают прямым замком, которые достаточно прочны и надежны. Для большей крепости соединение также можно скрепить при помощи гвоздей или шурупов.
• По окончанию работ по нижней обвязке приступают к установке лагов, на которые будет устанавливаться пол веранды. Лаги следует скреплять между собой скобами, так они приобретут большую прочность и жесткость.
• Далее приступают к установке вертикальных опор, которые вначале устанавливают по углам периметра, а затем ставят промежуточные стойки с шагом 1,2 метра. Расстояние между промежуточными опорами может быть и другим – все зависит от проектировки и расположения оконных проемов.
• После окончания работ по установке вертикальных опор можно приступать к верхней обвязке. Здесь крепления следует осуществлять шурупами или гвоздями. Для большей надежности можно делать крепления при помощи полной или частичной вырубки, которые также фиксируют гвоздями или шурупами. Шурупы – это идеальный вариант для работы с деревом. Они обеспечивают достаточно надежное соединение, которое не теряет прочности на протяжении всего срока службы.

После окончания работ по возведению каркаса веранды можно приступать к кровельным работам. Для этого нет необходимости обладать какими-либо особыми знаниями, достаточно соблюдать технологию и следовать инструкциям. Кровля веранды по принципу работы ничем не отличается от кровли дома, поэтому если вы уже имели с этим дело, то сделать крышу для веранды для вас не составит особого труда.

• К верхней обвязке устанавливаются стропила под наклоном, который необходим для любого вида кровли, чтоб атмосферные осадки не накапливались на крыше, а свободно стекали вниз. Одинаковый уклон стропил должен быть соблюден по всей плоскости кровли. Крепления стропил можно осуществлять при помощи металлических уголков.
• С внутренней части стропил к ним прикрепляются листы ОСП при помощи шурупов. Одному мастеру такую работу будет сделать сложно, поскольку лист необходимо одновременно держать и укреплять. Поэтому для этой работы лучше позвать помощника.
• Получившаяся обрешетка очень удобна для наполнения ее с наружной стороны утеплителем, в качестве которого можно использовать минеральную вату.
• Далее все накрывают пленкой и фанерой с влагостойкими свойствами, которую прикрепляют к стропилам при помощи шурупов.
• Чтобы не допустить попадания влаги, следует провести гидроизоляцию, для чего отлично подойдет рубероид, полотно которого укладывают поверх фанеры. Лишь после этого можно укладывать непосредственно кровлю, например, битумную черепицу.

Есть один момент, который очень важно не упустить при возведении кровли – это отверстия для свободной циркуляции воздуха. Их следует оставлять по бокам крыши для того, чтобы дерево не начало загнивать из-за недостаточной вентиляции.

Обшивка стен веранды, установка окон и дверного проема

Первый вопрос, который необходимо решить, это прочное и надежное соединение стен пристройки со стенами дома. Для этого можно использовать анкера с распорниками, которые создадут хорошую фиксацию. Для большей надежности используйте для скрепления скобы.

Перед началом работ по обшивке стен необходимо обозначить места оконных проемов и входной двери, а также материал, из которого будет выполнена сама обшивка, в роли которой могут выступать деревянные брусья, фанера, вагонка или иные материалы.

• Для обозначения оконных проемов сначала устанавливают планку, которая будет служить подоконником. Ее прикрепляют к вертикальным опорам на расстоянии 0,5-0,6 метров от пола. Точно также поступают с верхней планкой.
• Можно заказать металлопластиковые окна в компании-изготовителе, а по их размерам уже подгонять обшивку стен.
• Материал обшивки крепится к опорным стойкам с двух сторон, между ними можно проложить утеплитель и гидроизоляционную пленку. Такое утепление способствует существенному сохранению тепла и снижению теплопроводности сооружения. Если утепление веранды не планируется, то обшивку стен осуществляют с наружной стороны.
• Участки со стыками закрывают при помощи наличников.
• Двери можно устанавливать с любой стороны пристройки. Для этого формируют дверной проем, который фиксируют деревянными клиньями. Затем коробку следует надежно укрепить гвоздями, а щели тщательно законопатить. Лишь после этого можно установить наличники.

Укладка пола веранды

В последнюю очередь в почти уже готовой веранде укладывают полы, которые также можно выполнить из деревянных досок.

• Перед тем, как начать укладывать доски, необходимо обработать все деревянные элементы антисептическим средством во избежание гниения дерева. Так вы значительно продлите срок службы любых конструкций, выполненных из этого материала.
• На уже укрепленные лаги настилается пол, который должен иметь вид выложенных в ряд досок. Закрепляем все это шурупами в местах пересечения пола и лагов.
• После укладки напольное покрытие нужно покрасить или нанести лак.

Сооружение лестницы к веранде

В случае если веранда находится на достаточно большом расстоянии по отношению к уровню земли, вам необходимо соорудить лестницу, которую также в данном случае лучше делать из дерева для более привлекательного вида и общей гармонии.

• Начинать строить лестницу необходимо с расчетов ее параметров: ширины, высоты, уклона и количества ступенек.
• Для получения максимально удобной лестницы следует знать, что оптимальная высота подступенка находится в пределах 15,2-19,7 см, а ширина проступи 22-40 см. Исходя из этих данных, можно определить угол наклона тетивы и количество ступенек.
• Самая верхняя ступень должна быть вровень с полом веранды. Соответственно балки, которые будут служить тетивами, следует заводить под основание пола веранды.
• Тетива может заранее иметь определенные выемки, в которые будут заводиться ступени, и выполнять таким образом несущую функцию. Если таковых не имеется, то по шаблону вырезаются специальные вставки треугольной формы с прямым углом и прикрепляются к тетивам. Именно к ним будут крепиться проступи и подступенки.
• Если подразумевается наличие перил, то их лучше заказать у специалиста, поскольку вырезание балясин, поручней и перил достаточно трудоемкое дело, и чтобы с ним справиться и получить действительно красивый результат, нужно иметь определенные навыки и опыт.

Постройка веранды из бруса своими руками – дело интересное и не очень сложное. Главное в работе придерживаться инструкции и соблюдать основные правила работы с деревом. И в скором времени вы сможете наслаждаться приятным отдыхом на собственной веранде, которая защитит вас и от летнего зноя, и ненастной погоды, а при достаточном утеплении станет местом времяпрепровождения в кругу семьи и в холодное время года.

Шаг 1: расчет террасной доски

В проекте террасы самым значимым для составления сметы является вопрос, сколько досок нужно заказать для будущего настила. Чтобы ответить на него, определите площадь по всем известной формуле: умножьте длину пола на его ширину. Получится количество квадратных метров пространства, которое нужно закрыть террасной доской.

Например, размеры террасы равны 3*4 м, и площадь составит 12 м2.

GOODECK указывает примерную стоимость квадратного метра доски, что весьма удобно для предварительного расчета.

Количество доски, которая понадобится, зависит от типа укладки. Самые распространенные виды укладки террасной доски:

- прямой , когда доска укладывается параллельно одному или другому краю террасы. В этом случае вы можете заказать доски длиной 3 или 4 метра. Подрезка доски не понадобится.

- по диагонали , когда доска укладывается под углом 45°. Такая укладка характерна для ламината, паркета или инженерной доски. Зрительно укладка под углом расширяет пространство за счет диагональных линий. В этом случае заложите на подрезку около 20 % настила, так как доски придется резать для получения нужного узора.

- елочкой , когда доска укладывается как классический паркет. Подрезка может составить около 20 %.

- треугольниками , когда в середине террасы укладывается доска в длину, а справа и слева от нее расходится треугольный рисунок. Она напоминает укладку елочкой. Подрезка составит около 20 %.

Стоит отметить, что чем сложнее узор, тем большее количество террасной доски понадобится, чтобы его выложить. При наличии эскиза, даже нарисованного от руки, но с указанием размеров, вышлите его менеджеру. Обязательно указывайте тип укладки доски и нужные цвета. Так менеджеру будет проще понять ваши пожелания, произвести расчет, посоветовать сочетания оттенков и дать рекомендации по укладке.

Для уточнения расчетов и финальной стоимости обращайтесь к специалистам - позвоните по телефону и оставьте на сайте заявку на расчет.

Шаг 2: расчет комплектующих

Количество лаг рассчитывается исходя из площади террасы и шага (расстояния между лагами). Шаг составляет около 30-35 см. Для террасы площадью 12 м2 понадобится 9 лаг длиной 4 м. Это стандартная длина для многих производителей. В среднем на 1м2 террасы требуется 3 погонных метра лаг.

Если вам интересно, как именно было выведено это значение, обратите внимание на формулы ниже:

• Длина доски * шаг = 3 м * 4 = 12
• 12 * 3 м (длина террасы) = 36 (погонных метров лаг)
• 36 / 4 м (длина лаги) = 9 штук лаг длиной 4 м

Для уточнения расчетов по лагам обязательно обращайтесь к специалистам! Особенно это важно для расчета террас неправильной формы.

Крепежные элементы (клипсы), алюминиевые или пластиковые , расходуются в среднем по 22 штук на 1 м2. Для террасы площадью 12 м2 понадобится около 240 крепежей. Клипсы продаются упаковками по 50 штук.

Стартовые крепежи используются с двух сторон террасы. Рекомендуется использовать 4 штуки на 1 погонный метр. В нашем примере стартовый крепеж понадобится на 2 стороны террасы длиной 3 метра (то есть 6 погонных метров), что означает 6 п.м. * 4 = 24 штуки. Стартовые крепежи продаются коробками по 20 штук.

Количество саморезов рассчитывается в зависимости от количества крепежных элементов - клипс и стартовых крепежей. В каждом крепежном элементе предусмотрено по 1 отверстию для шурупа, следовательно, для террасы из нашего примера потребуется около 264 саморезов (240 клипс +24 стартовых крепежа). Саморезы лучше брать с запасом, так как они при строительстве загородных домов нужны постоянно: как при возведении каких-то садовых построек, так и для ремонта и декора внутри дома. Саморезы продаются упаковками по 500 штук.

Финальным элементом станут наружные уголки . Они обладают декоративной и конструктивной функциями. Уголки придают законченный вид всей конструкции, закрывают края террасы, не позволяя влаге и грязи скапливаться в отверстиях. Кроме того, насекомые не смогут поселиться в доске (это касается пустотелой доски). Наружные уголки устанавливаются по всем сторонам террасы, то есть по периметру. Периметр рассматриваемой нами террасы составляет (3 + 4) * 2 = 14 погонных метров. Длина уголка равна 3 погонным метрам, и расчет выглядит: 14 / 3 = 4,6 (штук). Это число округляется до большего целого числа (5 штук), так как уголки продаются штуками по 3 метра.

GOODECK предлагает своим клиентам уголки длиной 3 м любого цвета в тон террасной доски и 4 м в цвете Шоколад. Вместо наружных уголков используются торцевые заглушки или F-образные профили.

Итоговый расчет для террасы все же стоит доверить профессионалу, так как он учтет технические параметры, такие как зазоры между досками и подрезку. Кроме того вам могут понадобиться регулируемые опоры для поднятия уровня пола, ограждения, ступени, фасадная доска для декора и закрытия боковых стенок террасы. Менеджеры GOODECK помогут вам определиться с цветом доски, рисунком, типом укладки, чтобы ваша терраса как можно дольше радовала своим внешним видом вас и ваших близких.